Мартин Марджела, которого часто называют «человеком-невидимкой» моды, является предметом новой выставки во Дворце Гальера в Париже, которая открылась в субботу. Под названием Margiela / Galliera, 1989-2009 , это первая ретроспектива двадцатилетней карьеры Марджелы в сфере моды в Париже, городе, в котором он находился.

Родившаяся в Лувене в Бельгии, Марджела изучала моду в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, а затем в 1984 году переехала в Париж, чтобы работать ассистентом Жана Поля Готье. В 1987 году Марджила открыла свой одноименный дом моды, но, как известно, неуловимо, провела свою карьеру, отвергая свою карьеру. пресса, отказывающаяся от всех просьб об интервью. Известно, что существует только одна его фотография (которая, как ни странно, не в фокусе).

Рассматриваемая в контексте нашей нынешней одержимости круглосуточным подключением и доступностью, работа Марджелы выглядит освежающе подрывной. Что касается его замыслов, он опередил свое время на годы, и эта новая ретроспектива дает возможность по-новому взглянуть на работу этого необыкновенного интеллектуала, дизайнером которого был каждый дюйм - Демна Гвасалия, из Balenciaga и Vetements, и Фиби Фило. оба признанные фанаты. Это также шанс вернуться к темам, которые только сейчас решаются другими модными лейблами.

Например, преувеличенные силуэты, которые сейчас так популярны, впервые появились на показе Margiela's осень / зима 2000 года, где модели носили одежду, которая была увеличена на 200 процентов. Имея в виду комментарий к злу массового потребительства (еще одна горячая тема сегодня), на одежде висели билеты в магазин и бирки безопасности.

Пионерская идея переоснащения и переработки на весну / лето 1991 года, Марджела покрасила винтажные бальные платья и одела их в джинсы; год спустя, в течение весны / лета 1992 года, он создал платья из старых головных платков; а на осень / зиму 1997 года парики моделей были сделаны из старых шуб.

В своей студии Марджела попросил, чтобы его команда надевала белые пальто, что обычно носят мастера высокой моды. Они также обеспечили чувство анонимности - идея, которая повторялась в его коллекциях. Для его самого первого показа на взлетно-посадочной полосе в 1989 году для взлетно-посадочной полосы использовалась однотонная белая ткань, в то время как лейбл компании представлял собой квадрат из белой ткани с цифрами вместо названия бренда.

Белые пальто также появились в финале его осенне-зимнего шоу в том году, когда модели и закулисный персонал бросали пригоршню конфетти, выкопанную из карманов, над мрачной, песчаной заброшенной детской площадкой, где она была поставлена. В настоящее время признанный одним из самых влиятельных показов, приглашения были сделаны местными детьми, места были в порядке живой очереди, а модели натыкались на неровный пол. Окруженный граффити и лишениями внутри города, шоу было полярной противоположностью избытка версаче-эска, который доминировал в моде того времени, и, несмотря на то, что Марджила была дикой в ​​прессе, обеспечила его авангардную репутацию. В то время как его современники отмечали побрякушки и считали, что чем больше, тем больше, Марджила в заявлении против истеблишмента положила на взлетно-посадочную полосу разорванную и разорванную одежду.

Не боясь игнорировать условности, Марджела последовательно раздвигала границы того, что составляет моду, так же, как Ричард Роджерс переосмысливал архитектуру, выставляя рабочие кишки зданий, таких как Центр Помпиду в Париже и Здание Ллойда в Лондоне. Марджела была первым дизайнером, который деконструировал одежду, создавая особенность секретного мира швов, набивки и наметочных швов, которые скрепляли слои ткани. К весне / лету 2005 года даже концепция модного показа была переосмыслена, когда он сидел со своими моделями в аудитории, чтобы карабкаться на сцену, когда место было заполнено, переполненное взлетно-посадочной полосой.

Сейчас его работа настолько важна, что в этом парижском шоу едва упоминается его должность креативного директора женской одежды в Hermès (должность, которую он занимал с 1997 по 2003 год). У этого периода есть специальная выставка в Антверпене - Margiela: The Hermès Years - которая будет работать с 31 марта по 27 августа.

Инновации, которые Марджела привнесла в моду, актуальны и сегодня. Если, например, у вас есть пара тренеров по сползанию носков, вы должны поблагодарить Марджилу, который был первым дизайнером, который представил японский стиль таби западной аудитории, когда на своей дебютной выставке в Табисе он прогуливался по моделям. смочен красной краской.

Ботинки с отворотами Martin Margiela; справа, осень / зима, шоу взлетно-посадочной полосы Maison Margiela 2018, Getty Foc Kan / WireImage / Getty Images

Как и в случае со многими элементами работы Марджелы, только со временем мы смогли обработать идеи, которые он представил. Проблемная одежда, которую он вел, только сейчас появляется на дорогах высокого класса, в то время как сегодняшняя тенденция для моделей с едва заметным макияжем и распущенными волосами заняла десятилетия, чтобы стать приемлемой. Хотя он покинул свой лейбл более 10 лет назад (в 2007 году), его голос по-прежнему актуален. Его лейбл, названный просто Maison Margiela, сегодня возглавляет не менее сложный Джон Гальяно, который принимает вызов в таких легендарных шагах. Когда Гальяно был назначен, Марджила, как говорят, с восхищением воскликнула: «Я попросила дизайнера, а вместо этого вы привели меня кутюрье».

Модели представляют творения Maison Margiela во время показа коллекции осень / зима 2018/2019 28 февраля 2018 года в Париже. AFP

Несмотря на требование конфиденциальности, дизайнер указан в качестве художественного руководителя парижской выставки - он написал все подписи к внешности и даже присматривал за париками и макияжем на каждом манекене. Куратор Александр Сэмпсон подтвердил, что дизайнер был очень практичным. Возможно, он покинул индустрию более десяти лет назад, но мы все еще можем многому научиться у Марджелы.

Margiela / Galliera, 1989-2009 гг., Работает до 15 июля в Palais Galliera, Paris; www.palaisgalliera.paris.fr

___________________

Прочитайте больше:

Эти часы стоимостью 7,85 миллиона дирхамов посвящены шейху Заиду

Певица Лорде носит дизайнера Emirati Madiyah Al Sharqi для Мир тур

Лучший и худший одетый на Оскар - в картинках

___________________